Страна прекрасных коней

Неизвестная Турция. Сюрреалистические пейзажи Каппадокии, подземные города Каймаклы и Деринкуюу, чудо скальных церквей Гереме

С чем обычно ассоциируется Турция у современного украинца? Конечно, прежде всего, с солнечным побережьем Средиземного моря: Мармарисом, Антальей, Кемером. Именно туда, где за последние двадцать пять лет предприимчивые турки создали туристический рай, стремятся наши соотечественники, чтобы, забыв о крымском хамстве (Крымском ханстве), вкусить радостей цивилизованного отдыха. Еще — со Стамбулом и его Гранд-базаром, откуда украинские предприниматели возят дешевые вещи, превращающиеся на наших рынках в не очень дешевые и очень фирменные.

Однако Турция — огромная страна, занимающая территорию практически всей Малой Азии между Средиземным и Черным морями, где на протяжении многих веков рождались, расцветали и гибли многие великие цивилизации. До сих пор для любопытного человека эта территория полна неизведанных загадок и ошеломляющих личных открытий. Сегодня мы вместе побываем в Каппадокии, удивительно красивом уголке Малой Азии, расположенном в самом центре современной Турции.

Как заблудиться в двух автобусах

Если читатель не забыл, то мы продолжаем рассказ о путешествии по маршруту Сирия-Ливан-Сирия-Турция. В прошлый раз мы остановились в Алеппо (Халеб), откуда, после нескучной ночи в сирийском борделе, ранним утром четверо путешественников и выехали в сторону сирийско-турецкой границы. К счастью (эх, везде бы так!) визы для въезда в Турцию можно получить прямо на границе. Правда, нынче они подорожали до $USD, но деваться все равно некуда, к тому же процедура — абсолютно беспроблемная.

Антиохия, город, в который мы прибыли, знаменит пещерами первохристиан, главная из которых — святого Павла — для посещения платная. Впрочем, прежде, чем мы направились на окраину города, нам пришлось решать дилемму: выезжать прямо сейчас с пересадкой в Адане и быть в Каппадокии уже в шесть вечера или же дождаться прямого автобуса на Кайзери, а потом мечтать о том, что в туристический центр — поселок Гереме — в одиннадцать вечера чем-то да удастся доехать. Таков извечный выбор путешественника, и не всегда он бывает правильным. Автор настаивал на первом варианте, три его спутника — на втором. Три против одного, и в результате этого решения большинства поздним вечером нам светила ночевка в дорогом отеле Кайзери. Настолько дорогом, что пришлось платить втридорога за такси и устраиваться в первый попавшийся отель в Гереме. В общем, уж попали так попали, к тому же хозяин отеля выглядел (как оказалось позже, физиономисты их нас неплохие) отпетым мошенником. Он представился Мустафой, назвал цену, сообщил, что он убежденный социалист и, соответственно, честный человек, как, впрочем, и его супруга-голландка, поэтому переживать нам нечего.

Но не зря мы плохого мнения о социалистах. Мустафа, пользуясь поздним часом и нашей усталостью, завысил цену от собственного же прайса процентов на 20. Такого жулика еще поискать надо! Но вряд ли стоит жалеть о деньгах — мы жили в самой настоящей пещере. То есть в комнате, где раньше многие века жили люди, а теперь она превращена в часть отеля. Удобства и холл достроены, температура воздуха внутри пещеры +18, сухо, удобно и очень необычно. Камень, желто-серый песчаник, на ощупь сухой и приятный — удивительно, как внутри все удобно сделано: полочки, углубления, табуретки…

Марс на Земле

С утра настроение начало портиться пропорционально погоде. Небо затянуло тучами, то и дело накрапывал дождик, очень плохая видимость. Но делать нечего — надо идти и смотреть, время ограничено. Впрочем, уже первые впечатления превзошли все наши ожидания. Без сомнения, мы попали в удивительную, сказочную местность, пейзажи которой вполне сравнимы с воображаемыми марсианскими. Поселок Гереме окружают скалы совершенно необычного вида, превращенные временем, извержениями вулканов, водой и ветрами в настоящие произведение искусства. Многие из них формой неуловимо напоминают архитектуру великого Гауди, создавшего образ Барселоны. Сравнение скал Гереме со зданиями Барселоны усиливается многократно, когда понимаешь, что большинство из них каппадокийцы использовали как жилище. Скалы буквально испещрены оконными и дверными проемами, многие из скал по количеству «квартир» намного превосходят современные девятиэтажные дома. Особенно красочно выглядят символы Каппадокии — Перибаджалары (в переводе — Земляные пирамиды), скалы со «шляпами», похожие на огромные грибы. Словом, это чудесно, любоваться причудливыми творениями природы долины Гереме можно бесконечно, давая волю своим чувствам и фантазии.

Такие необычные пейзажи являются следствием извержений многочисленных вулканов, когда лавины и туфы покрывали землю, а затем подвергались воздействию местного климата, которому свойственно резкое изменение температуры.

Чудо церквей

В Каппадокии всегда любили рисовать. Достаточно сказать, что рисунок на фресковой стене в старейшем городе Средней Анатолии Чаталхойук, на котором изображен один из вулканов под названием Хасандаг, считается самой древней картиной в мире (6 200 г. до н.э.).

Первая церковь, вырубленная в скалах, как утверждают историки, появилась в Гереме не раньше VI века. В начале IX века количество церквей резко увеличивается, и поселение становится одним из монастырских центров Византийской культуры. Естественно, после того как страну захватили мусульмане, христианство стало постепенно сходить на нет.

Однако большинство церквей было сохранено до наших дней, и теперь здесь находится музей под открытым небом. Вход сюда — не дешев, но увиденное, даже если вы не большой любитель музеев и икон, вполне компенсирует материальные затраты. Удивительные яркие краски, очень необычно смотрящиеся на песчанике, будто бы писали эти иконы и картины не тысячу лет назад, а всего лишь десять.

Турки сохранили церкви в первозданном виде, оградили территорию от бесплатного входа и варваров, и теперь сотни туристов ежедневно оставляют здесь по 15 евро, чтобы посмотреть на это чудо. На осмотр всех скальных церквей понадобиться несколько дней, однако, осмотреть жемчужину Гереме, музей под открытым небом (около 15 церквей), можно за несколько часов.

Подземные города

Как ни странно, в путеводителях так мало уделено места тому, что стоит на земле Каппадокии, зато очень много тому, что находится под нею. Пришло время рассказать о том, что мы действительно ехали сюда посмотреть — о подземных городах Каймаклы и Деринкуюу. Они расположены недалеко от одного из самых крупных городов Каппадокии Невшехира и представляют собой что-то наподобие катакомб, достигающих глубины 40 метров (около 18 этажей). Подземные города были созданы еще в дохристианский период, ученые предполагают, что они использовались жителями для того, чтобы прятаться от набегов кочевников с юга и востока.

Действительно, масштаб подземных городов впечатляет: если использовать все помещения, то продовольствия и воды вполне хватило бы 30 тыс. людей прожить здесь около месяца. Сама прогулка под землей будет не очень радостной и интересной — узкие низкие туннели, однообразные помещения, тусклый свет. И что характерно — ни одного рисунка на скалах! Именно этот факт (трудно себе представить, что люди, долгое время находящиеся под землей, ничего хотя бы не нацарапают на стенах) смущает историков. До сих пор идут долгие споры о том, зачем нужны были эти города и кто их построил.

Опасная соседка

Турция продолжает стремительно развиваться и стремится войти в ЕС раньше Украины
Турция снова превращается в сверхдержаву. Еще десяток лет, и она станет одной из самых мощных экономик Европы. Для этого у турок есть все: прекрасное геополитическое положение, природные ресурсы, трудолюбивое население и, главное, несмотря на идеологические и религиозные противоречия между политическими силами, воля к укреплению и усилению государства. Невзирая на то, кто при власти — исламисты или западники, левые или правые, государство неуклонно следует программе экономического возрождения. Турция уже давно в НАТО, и это дает ей право защищать свои территории от курдов и удерживать силой половину Кипра.

Впрочем, последнее обстоятельство для Турции играет в минус при вступлении в ЕС, хотя европейцев пугает не столько территориальный конфликт, сколько скорость, с которой размножаются агрессивные мусульмане. Об этом, конечно, вслух никто не говорит, однако радикально настроенных мусульман в Турции хватает. Лучше об этом написал лауреат Нобелевской премии турецкий писатель Орхан Памук в романе «Снег».

А лучшей иллюстрацией к тому, как нужно относиться к своим богатствам, служит как раз Каппадокия. Из небольшого поселка Гереме, в котором мы остановились, еще несколько лет назад люди уезжали толпами. Не было работы, не было денег, не было перспектив. Теперь же участок земли в Гереме стоит немалых средств. Освоив прибрежные территории морей под пляжный туризм, турецкие власти вплотную занялись другими привлекательными местами, и за последние годы Гереме превратился в крупный туристический центр. И это несмотря на то, что из Стамбула сюда добираться достаточно долго и сравнительно неудобно — ночной автобус идет 12 часов. Зато бусы ходят регулярно, а имеющие деньги люди могут воспользоваться самолетом, благо аэропорт недалеко — в Кайзери. Туристов в Гереми всегда достаточно много, как самостоятельных, так и в организованных группах, поэтому торговля сувенирами процветает, кафе не бедствуют, отели строятся. Глядя на то, как турки последовательно воплощают план по превращению своей страны в Мекку туризма, становится грустно за страну собственную. Да, у нас нет Каппадокии, но сколько же у нас есть иного, красивого и интересного! Другое дело, что один народ может найти, сберечь и отшлифовать свои диаманты, а другой — нет.

Чтобы не сложилось превратное представление обо всех турках, расскажу, как помогал нам выкрутиться из неприятной ситуации в Кайзери, где ни на одном языке, кроме турецкого, никто ни в зуб ногой, Ахмед, турок лет пятидесяти. Он очень душевно вызвался нам помогать и, более-менее изъясняясь на русском языке, послужил одновременно и переводчиком, и посредником между нами и таксистами, которые, видя, что деваться нам некуда, загнули совершенно бешеную цену. Русский язык турок выучил не в отелях и не на пляжах Анталии, а в Ставропольском крае, куда он каждый год ездит на… нет, не на стройку — на уборку урожая пшеницы. Он комбайнер и зарабатывает в сезон в России хорошие деньги. На наш удивленный вопрос: что, мол, в России больше, кроме него, хлеб убирать некому? — он грустно пощелкал пальцем по шее: «Дринк очень много! И воруют!» А турок не пьет и не ворует, вот и выходит так, что дешевле ему заплатить пару тысяч долларов, чем следить за тем, чтобы свои хорошо работали и не воровали.

…Последние дни своего путешествия мы провели в Стамбуле. Мне было приятно вспоминать свой первый сюда приезд пять лет назад, узнавать знакомые улочки, мечети, кафе, слопать на мосту Галата бутерброд со свежевыловленной и изжаренной сардиной, поглазеть на самый большой лайнер «Королева Виктория», по счастливой случайности оказавшийся в это время в бухте Золотой Рог.

Наше путешествие подходило к концу, и я мысленно сравнивал его со своим первым, прошедшим практически по тому же маршруту, а также с путешествием Остапа, героя первой части книги «Дядечко на ім’я Бог», и никак не мог определить, которое из них мне понравилось в итоге больше…