СТАМБУЛ — ДУША НАЦИИ

Достопримечательности столицы двух морей и трех империй

Направляясь в Стамбул, переворошила в памяти все, что было известно из учебников по истории и книг об этом легендарном городе. Даже поискала в Интернете дополнительную информацию, потому что собственная память услужливо подсовывала только полузабытые сведения о последнем византийском императоре Константине, погибшем на городских стенах во время осады города турками, да о султане Сулеймане и его жене украинского происхождения Роксолане. Я была готова увидеть один из красивейших городов мира. Однако действительность превзошла все ожидания. Недаром справочники и путеводители утверждают, что по историческому и культурному наследию Стамбул — достойный соперник Рима.
В 1923 г. Турция была провозглашена республикой, столицей государства и его сердцем стала Анкара, но Стамбул, соединивший в себе три ипостаси (древнеримский Византий, греко-православный Константинополь и османский Стамбул) — это душа нации.

Святая София — восьмое чудо света

Главная достопримечательность бывшего Константинополя — Святая София. Этот собор стал вершиной византийского искусства. Как утверждают легенды, древнерусские посланники княгини Ольги, выбирая новую религию для Киевской Руси, так были поражены мощью и величием храма, что почувствовали себя на небесах и остановили свой выбор именно на православии. Более того, София Киевская и другие памятники древнерусского зодчества были задуманы как точная копия византийского храма. Только вместо одного большого купола киевские храмы венчают многочисленные маленькие купола, что объясняется чисто техническими причинами: большие купола в Древней Руси просто строить не умели.
Внутри храма Святой Софии чувствуешь себя песчинкой во Вселенной. По своим размерам он занимает четвертое место в мире после миланского собора, собора в Севилье и собора Св. Петра в Риме. Здание по праву называют восьмым чудом света.
Удивительно, как полторы тысячи лет назад греческий архитектор Анфилий из Тралла и знаменитый геометр Исидор из Милета, не имея башенных кранов и другой строительной техники, смогли всего за 6 лет возвести сооружение площадью 7570 кв. м. Исторические источники утверждают, что во время богослужений в храме свободно помещалось все население города.
Смекалке и архитектурному гению древних зодчих можно удивляться до бесконечности. Чтобы возвести стены такой высоты, они строили первый ярус, потом делали искусственную насыпь из песка высотой до его вершины и уже на этой почти ровной площадке снова возводили следующий ярус. На стройке было занято 10 тыс. рабочих и 100 прорабов. Ценные материалы для строительства и украшения храма поступали со всего мира: порфировые колонны — из Рима, иконы и мозаики — из Эфеса.
Чтобы подняться на второй этаж храма, нужно идти по боковой дорожке, вымощенной остатками глыб. Ступенек там нет, потому что именно здесь поднимались наверх лошади с тележками, нагруженные строительными материалами. Дорожка довольно узкая — ровно по ширине телеги.
В храм ведут 9 дверей. Большинство створок сохранилось еще со времен императора Юстиниана. Центральные императорские двери, как утверждает предание, сделаны из остатков Ноева ковчега.
Еще одна достопримечательность собора — колонны, украшенные растительным орнаментом, напоминающим кружево. Одна из боковых колонн считается чудодейственной. Ее называют колонной Святого Георгия, который якобы здесь появился. Другое название колонны — «потеющая», либо «колонна с испариной». Действительно, эта колонна отличается от всех остальных 106 колонн, установленных в храме. Она, напоминающая цветом топленое молоко, становится влажной при прикосновении. Некоторые считают это необычным природным феноменом, другие — чудом. Существует поверье, что загаданное желание сбудется, если приложить большой палец руки к колонне и провернуть кисть на 360 градусов вокруг него. За многие сотни лет посетители храма провертели в мраморе дыру, глубина которой равна фаланге большого пальца. Представляете, сколько человек загадывало здесь свои желания, если в мраморе — одном из самых долговечных в природе материале — проделали дыру! Я — не исключение. Загадав свое сокровенное желание, я для пущей верности провертела кистью дважды. Правда, сделать это довольно затруднительно, ведь надо очень сильно извернуться.
Поскольку сейчас храм Святой Софии является архитектурным памятником, то нижнюю часть колонны «одели» в металлический кожух. Но и это не останавливает посетителей. В радиусе, равном длине ладони, металл отполировали до блеска. На моих глазах все — иностранные туристы и турки — старательно вертели кистью руки, доверяя колонне свои тайные желания.

Голубая мечеть — соперница Великой мечети в Мекке

Напротив Святой Софии расположена Султанахмет Джами, или Голубая мечеть. Огромное здание из серого камня видно почти отовсюду. Мечеть заложил султан Ахмет I, а строил архитектор Мехмет-ага. Отличительной особенностью Голубой мечети является наличие шести минаретов, тогда как было принято строить только четыре — по числу сторон света.
Говорят, что султан поручил зодчему построить мечеть с золотыми — «алтын» — минаретами, однако денег на строительство выделил мало. Архитектор, ознакомившись со сметой, понял, что задача невыполнима. (По другой версии, Мехмет-ага растратил деньги). Убоявшись гнева султана, он решил использовать игру слов («алтын» — по-турецки «золотой», а «алту» — цифра шесть) и построил шесть минаретов. На грозный вопрос султана, вернувшегося из очередного завоевательного похода, «А это что такое? Как ты посмел?» — находчивый архитектор ответил, что выполнил повеление господина: построил мечеть с шестью минаретами.
Теперь мечеть Султанахмет составляет конкуренцию одной из главных святынь мусульманского мира — Великой мечети в Мекке, тоже имеющей шесть минаретов. Говорят, что к Великой мечети хотят пристроить еще один, седьмой минарет, чтобы она по-прежнему главенствовала над всеми остальными.
Вообще, прогресс добрался и до мечетей. Каждый правоверный мусульманин должен регулярно, пять раз в сутки, совершать молитву — намаз. К молитве призывает пение муэдзина. Для того чтобы все правоверные мусульмане в разных концах города услышали призыв к молитве, и строили четыре минарета. Однако с появлением магнитофонов необходимость в таком количестве минаретов отпала. Современные мечети можно издалека отличить по единственному шпилю, направленному в небо.
Я обратила внимание, что в больших городах мало кто обращает внимание на призывы к молитве. Впрочем, Турция, во всяком случае ее мегаполисы, мало похожа на мусульманскую страну из моих стереотипов. Недаром она стремится в Европейский союз и ее в этом стремлении активно поддерживает Германия. Девушки на улицах Стамбула одеты в джинсы, футболки. Молодежь ходит, взявшись за руки и обнявшись. Я с большим удовольствием наблюдала за страстно целующейся влюбленной парой на Галатском мосту.
Но встречаешь очень часто и женщин, головы которых традиционно покрыты платками — чаще всего темного цвета. Как правило, они приехали в Стамбул из провинции либо воспитаны в семействах, поддерживающих традиционный уклад жизни. Продвинутые стамбульские горожанки пренебрежительно приклеивают им прозвище «деревня».

Весь Стамбул — один сплошной рынок

Самый крупный — Большой Базар (Капалы Чарши). Это «город в городе», который по своей величине не имеет себе равных в мире.
Большой Базар, заполненный толпой продавцов, ошеломляет своими размерами. На площади в 200 тыс. кв. м (!) расположены пять мечетей, шесть фонтанов и более 50 ресторанов и кафетериев, а также полицейские участки и даже кладбище.
Возраст Базара — почти тысяча лет, он находился на этом месте еще в византийскую эпоху. В центре находится Бедестен — крытый рынок: два протяженных зала пересекают бесчисленные сводчатые улицы-галереи. Они снабжены табличками, поэтому заблудиться практически невозможно. А вот в прилегающих к базару улочках, где полно магазинчиков, лавок и бродячих торговцев, заблудиться можно легко. Сладости, сухофрукты, мед, оливковое масло, фисташки, всевозможные пряности и различные сорта перца можно купить на знаменитом Египетском рынке, который существует несколько сотен лет. Расположен он рядом с портом и называется так потому, что в старину сюда приплывали купцы из Египта торговать пряностями и другим товаром. Глаза здесь разбегаются от изобилия продуктов, а нос ловит всевозможные ароматы. Оливки и маслины на этом рынке размером с хорошую сливу.
Для сладкоежек в Турции раздолье. Только одной халвы до 10 сортов — фисташковая, ванильная, кунжутная, шоколадная. На центральной стамбульской улице Истикляль я впервые попробовала свежесваренную фисташковую халву. В магазине маленький, но очень симпатичный турок-продавец Ильяс показал нам чан, где варилась халва (что-то наподобие толстостенной кастрюли-скороварки с герметичной крышкой), и предложил попробовать. Мы не заставили себя упрашивать и купили стаканчик халвы. Между прочим, свежая халва почти белого цвета.
Еще один соблазн — рахат-лукум. Возле витрины одного магазинчика мы дружно хохотали над надписью «турецкая виагра» возле лотка с этой восточной сладостью. Наверное, в чем-то продавец, желающий таким образом привлечь внимание покупателей, все-таки прав, поскольку в рахат-лукум добавляется много орехов, особенно фисташек, которые могут положительно влиять на потенцию.

Уважение к прошлому — отличительная черта нации

Гуляя по улицам Стамбула, вдруг неожиданно забредаем на старинное мусульманское кладбище, расположенное прямо в центре города и стиснутое со всех сторон современными зданиями. Мимо кладбища грохочет скоростной трамвай, движется поток людей, спешащих по своим делам, и никого не смущают надгробия, тянущиеся вдоль улицы и отделенные от пешеходов легкой ажурной решеткой. Дело в том, что у мусульман особое, трепетное отношение к своим предкам, поэтому, сколько бы лет ни было кладбищу и в каком бы месте оно ни находилось, сносить его и сравнивать с землей никто не будет. Так и стоят древние двухсотлетние надгробия прямо на оживленной улице.
О самих памятниках следует рассказать особо. Мусульманская религия запрещает изображать человека. Поэтому женские могилы можно определить по надгробиям с растительным и цветочным орнаментом, а мужские — по головным уборам, изваянным в камне. При этом головной убор — чалма визиря, шапка янычара или купца — указывает на ранг усопшего. Кроме того, чем выше было положение в обществе и знатность покойного, т.е. его социальный статус, тем выше и массивнее изготавливали надгробие. Бродя по кладбищу, я обратила внимание на то, что на некоторых памятниках головные уборы были изваяны как-то неаккуратно, немного набекрень. Как оказалось, таким способом давали понять, что покойный умер не своей смертью, а был обезглавлен по приказу султана либо других высоких чинов Османской империи.
Рядом с кладбищем (можно даже сказать, на территории кладбища) находится маленькая кофейня. Столики стоят рядом с могилами, но это не смущает посетителей, которые пьют чай из стеклянных стаканчиков, кофе и курят кальян. Такое вот себе единение с предками.
Вообще, улицы Стамбула, особенно в исторической части города, поражают воображение каким-то нереальным соседством средневековой и современной архитектуры. Особенно хороша улица Истикляль, поздним вечером чем-то неуловимо похожая на наш Крещатик: те же неспешно прогуливающиеся пешеходы, те же неоновые огни рекламы на фасадах бутиков и та же аура старины. В те времена, когда Стамбул был столицей Османской империи, на этой улице находились посольства многих стран. Сейчас все они переместились в Анкару, а в этих старинных зданиях располагаются консульства. Один из самых роскошных особняков принадлежит России. В свое время Екатерина II, воевавшая с Турцией и желавшая доказать ей свое могущество, не пожалела денег на строительство и обустройство здания.
На этой же улице Истикляль находятся действующий францисканский монастырь и католическое аббатство. Поздним вечером моим глазам предстала дивная картина: во дворе аббатства, вымощенном старинным камнем, каталась на велосипеде маленькая девочка, не обращая внимания на шум городской улицы. Отделенная легкой ажурной решеткой от суеты тротуаров, эта девочка, освещенная светом прожекторов, являла собой поистине образец какого-то сюрреализма.
Легким сюром дохнуло на меня и дребезжание старого трамвая, курсирующего по Истикляль. Этому трамваю и путям, по которым он бегает, — 100 лет. Запустили его еще немцы. Турки сохранили его внешний вид, и сейчас трамвай пользуется огромной популярностью у туристов и молодежи. Его так и называют — «старый трамвай», в отличие от другого, «скоростного».
Вечером основные пассажиры скоростного трамвая — мужчины, которые возвращаются домой после рабочего дня. Работающих женщин очень мало, т.к. достоинство каждого уважающего себя турка требует, чтобы он сам содержал семью. В одном из вагонов мы оказались рядом с турчанкой средних лет, одетой вполне по-европейски. Она всю дорогу сидела, не поднимая глаз, и, казалось, была погружена в свои мысли. И вдруг на выходе, неожиданно взглянув мне прямо в лицо, она лукаво подмигнула и с легким акцентом на русском языке произнесла: « Всего доброго!» И было это сказано так тепло, так дружелюбно, так искренне, что я окончательно и бесповоротно поняла, что Стамбул — это действительно душа нации, воплощенная в камне дворцов и мечетей и улыбке этой незнакомки.