Индокитай: путешествие по юго-восточной Азии в трех частях. Часть 1. Доброе утро, Вьетнам!

Из окна автобуса «Вьетнамских авиалиний» ($2 за поездку от аэропорта к Старому кварталу, что возле озера Хоан Ким, около 50 мин.), вы не увидите свободного участка земли – все засажено рисом или застроено вдоль дороги. Иногда посреди рисовых полей можно заметить небольшие, по нескольку могилок, кладбища. Здесь же, примостив транспортные средства к обочине, по колено в воде работают люди. Земли во Вьетнаме, пригодной для выращивания пропитания, мало, а по-настоящему плодородной земли – очень мало, весь огромный урожай риса, большая часть которого идет на экспорт, дважды в год собирают на юге, в дельте реки Меконг.

Спичечный дом

С дефицитом земли был связан налог на недвижимость в Средневековье – плату взимали за ширину фасада здания, поэтому все основные постройки хозяева стремились размещать внутри двора. Не станем утверждать, но вполне вероятно, что данная налоговая традиция имеет место, пусть и несколько видоизмененная, и сегодня – иначе трудно объяснить, почему двух- и более этажные дома в Ханое такие узкие и длинные, как вагоны метро, шириной буквально в одну небольшую комнату. Смотрится это в двухэтажных домах с террасами для нашего глаза необычно, иногда элегантно, но в многоэтажках – крайне непривычно. Кажется, подует ветер – и этот спичечный коробок (на вид – ну натурально!) так и шлепнется плашмя. Но стоят, перемежаясь с величественными, но невероятно обшарпанными домами французского колониального стиля, не падают. Традиционная вьетнамская архитектура – это двух-трехэтажные дома с террасами, балкончиками, лоджиями, всевозможными современными надстройками и пристройками. В общем, любой украинский архитектор, глядя на это нагромождение стилей и эпох, начал бы говорить правильные слова. Однако наблюдая за действиями украинских архитекторов последние два десятилетия, трудно не констатировать факт, что сами они теорию с практикой соотносят слабо. Через пару десятилетий все хаотические архитектурные изменения, которые происходят в украинских городах, очевидно, приведут к еще более печальному стилистическому исходу. Однако у нас ситуация усугубляется сумасшедшей коррупцией – уродливых киосков-будок, заполонивших наши города, вы во Вьетнаме не увидите. Ясно, что на реставрацию тяжелого наследия французского империализма вьетнамцам нужны сумасшедшие деньги, которых в казне не самой богатой страны не так уж много, но власти людей – и это хорошо видно даже туристам – в их бесхитростных попытках хоть как-то улучшить свои жилищные условия, сильно не зажимают. А вот что касается бизнес-построек, то тут полный порядок. Люди, правда, капитальными строениями особо не заморачиваются – магазины, кафе, турагентства расположены в первых этажах домов, а остальной предприниматель мобилен до крайности: велосипеды и мопеды с тачками есть у всех.

Озерный город

Центр Ханоя, если таковым считать район озера Хоан Ким, отдан под небольшие отели, гестхаусы, кафе, турагентства, огромную территорию занимает рынок (на некоторых улицах он работает и ночью), где торгуют всем или практически всем. Сориентироваться на рынке не сложно, товары продают поулично и поквартально: обувь, одежда, детские вещи и т.д. Точно так же поделены улицы и по ремеслам: на одной производят изделия из металлов, на другой – шьют, на третьей ремонтируют мопеды и т.д. Как правило, практически все, что делается, тут же и продается: магазинчик снаружи – мастерская внутри. Что хорошо в Ханое – названия улиц написаны на латинице (французы разработали для вьетнамского языка специальный алфавит и за сто лет оккупации полностью перевели письменную речь на доступные европейцу буквы) на синих табличках, которые видны издалека, заблудиться очень сложно. Но при украинском таланте – можно.

Озеро Хоан Ким (Возвращенного меча; другое название – Зеленой воды) – одно из самых прекрасных мест в Ханое. Тихое, спокойное, сюда приходят отдыхать, заниматься физкультурой, фотографироваться, посетить храм Мудрой Черепахи, посмотреть на старый храм посреди озера, просто посмотреть на воду. Здесь всегда много людей, но, как ни странно, это ничуть не мешает. Не менее известно и самое большое озеро Ханоя – Западное, вокруг которого стоит много храмов, здесь же неподалеку – музей и мавзолей идола современного коммунистического Вьетнама Хо Ши Мина.

Чтобы увидеть совсем другой Ханой – эпохи французского колониализма и в то же время современный, деловой – нужно идти во Французский квартал, туда, где Исторический музей и Опера, на ступенях которой фотографируются молодожены. Все – как у нас: фотограф командует молодыми, а те изо всех сил стараются не испортить себе праздник и запечатлеть этот день на всю жизнь во всех его счастливых проявлениях: тут вам и воздушный поцелуй, и поза «лобик в лобик», и кокетливый взгляд невесты из-за плеча жениха. Всего мы наблюдали четыре пары, и все невесты были в платьях разных цветов: желтый, белый, красный. Видимо, какого-то канона не существует, но платья современные и очень элегантные – никаких этнических мотивов.

Опиум для народа

Самый главный ориентир рядом с нашим хостелом – католический костел Святого Иосифа, очень даже величественное строение в готическом стиле. Французы, занимавшиеся наравне с другими европейцами окатоличеванием и охристианиванием Индокитая, чего-то все же добились – около 10% вьетнамцев (а это, на минуточку, 8 млн) сегодня католики. Уже в конце путешествия, в горах около Са Па, где живут различные племена, одна чудесная девушка, показывая на местный католический костел, спросила, католики ли мы. Очень трудно было рассказать, что мы таки христиане, но ортодоксальные (православные), и вот, смотрите, нательные крестики у нас не совсем такие, да и крестимся мы вот так (активно показываем). Вопрос девушки: «Почему?» – остался без ответа, потому что простого ответа на этот самый простой вопрос не существует, а сложный никому не нужен. Все сложное, как правило, немного с враньем. Так что девушка вряд ли поняла тонкости конфессиальных различий.

Есть во Вьетнаме и свои, как у нас принято называть такие религиозные общины, сектанты. Каодай – религия сугубо для вьетнамцев. Считается, что они, познавшие много религий, наиболее способны к восприятию истины каодай. Родилось учение в 20-х гг. прошлого столетия и окрепло в войнах – каодай даже имел свою собственную армию, причем воевали каодайцы очень искусно и жертвенно. С учетом вьентамцев-эмигрантов каодай насчитывает около трех млн последователей.

Однако большинство вьетнамцев – буддисты (как Махаяма, так и Тхеравада) с местной спецификой – в стройную теорию Будды колесницы жизни и нирваны здесь изрядно примешаны местные древние верования. Среди буддийских ритуалов самым популярным является обряд выпускания на свободу птиц или рыбок. Этот ритуал вьетнамцы обычно проводят во время празднования Лунного Нового года Тэт, а также в день рождения Будды. Ритуал символизирует почтительное отношение буддистов ко всем живым существам, готовность прийти на помощь всем страждущим – качества, которые буддийское учение призвано воспитать у его последователей. Но очень часто на этом ритуале в Индокитае зарабатывают деньги: около храмов сидят группы подростков под предводительством опытного наставника-птицелова и предлагают туристам за небольшую плату выпустить из клетки птичек. Некоторые из птиц уже практически мертвы и еле дышат, смотреть на это зверство нет никаких сил. Были свидетелями, как во Вьентьяне (столица Лаоса) пожилой поляк, не выдержав, со страшными криками вырвал из рук подростка клетку и выпустил птиц на волю. Наверное, он не буддист, потому как местное глубоко верующее население к такому виду заработка относится, очевидно, без осуждения, даже монахи спокойно молча проходят мимо торговцев полуживым пернатым товаром. Клетки с полудохлыми птицами выставляются на самое видное место, чтобы иностранцы могли рассмотреть их как можно лучше и проникнуться сочувствием, отдав мучителям пару долларов за свободу.

Популярен также ритуал сжигания макетов бумажных денег в начале и конце рабочего дня. Сначала мы подумали, что таким образом торговцы призывают удачу в делах, однако оказалось все гораздо сложнее: так вьетнамцы отправляют денежные «переводы» своим умершим предкам. Мало ли, вдруг им там за рис нечем расплатиться, в другом мире, кто знает? Такой себе «Вестерн Юнион» между живыми и мертвыми – и огонь в качестве средства связи. Священный огонь, однако. К деньгам здесь вообще относятся почтительно – их зажимают между ладонями, когда молятся, например, в Храме Литературы статуе Конфуция. Ну и что, что тот не был буддистом – зато он был великим Учителем.

 

Храм Литературы

Конфуций, памятник Книге и монумент Кисточки для письма

Храм Литературы – это круто, согласитесь. Однако не ожидайте там увидеть книжки или рукописи в больших количествах. Насколько стало понятно из отношения вьетнамцев к этому виду искусства (я не оговорился), то дело обстоит так: кроме отдельного Храма Литературы есть еще памятник Книге и памятник Кисточке для письма. В самом храме, кроме статуи Конфуция, есть и другие. Как пояснял гид русским туристам, на стендах написаны имена людей, которые – внимание! – в разные времена помогали храму материально и не давали в нем умереть жизни. Литература для вьетнамца, судя по всему, объединяет в себе и философскую мысль вместе с учением о государстве, правилах поведения, что и символизирует великий Конфуций, и щедрость и государственную дальновидность меценатов, не жалевших средств для храма и развития научной мысли; и такое прекрасное искусство, как каллиграфия; это и сама книга – прекрасное произведение, созданное автором, писцом и непосредственно печатником – книга как объект, как символ, как носитель мудрости. Т.е. книга – это не только текст, картинки и обложка, книга – это целостный объект бытия.

Поэтому Храм Литературы – это, скорее, храм мудрости и образования, а не именно литературы в том узком утилитарном и привычном нас значении слова. Знаменит он прежде всего стелами — 82 плиты, расположенные на спинах каменных черепах, на которых «высечены имена тех, кто занимал высокие места на государственных экзаменах» (признано ЮНЕСКО мировым документационным наследием).

В Храме практически каждый день проводятся мероприятия с ритуальными танцами и музыкой, так что здесь можно посидеть и снять на видео хорошие кадры, пообщаться с людьми из других стран и вьетнамцами, приехавшими в Ханой из провинции. Небольшой забавный случай: пожилые женщины в народных костюмах готовились к выступлению около лавочек, на которых мы сидели. «Ин-до-ки-тай», – на ломаном русском сказала одна старушка, прочитав название путеводителя у меня в руках. – Я в школе, давно, русский язык учила, еще помню!» – отозвалась она на наш вопрос. Когда они пошли под специфическую музыку в сторону Храма, сложив перед собой руки, как первоклассники на парте, и смешно выбрасывая ноги, Саша повторил эти несложные движения и снискал смех всех юных вьетнамок вокруг – видимо, очень ярко получилось.

Памятник Книге, кстати, находится около «нашего» озера Возвращенного меча. От Книги идет мостик к пагоде, где стоит под стеклом остов мудрой черепахи, опять же, позолоченные статуи мудрецов – и удивительная тишина, хотя в ста метрах рев мопедов буквально раздирает пространство.

Ханой. Общие сведения

«Город в излучине реки» основал император Ли Тхай То в 1010 г. н.э. вокруг массивной крепости близ Колоа, древней столицы первого государства вьетов. В те времена его называли Тханг Лонг («взлетающий дракон»). По легенде, в момент, когда лодка императора Ли Тхай То причаливала к берегу, ему привиделся сказочный золотой дракон, взлетающий ввысь.

Появление французов в XIX в. ознаменовало начало периода реконструкции – ради нового Европейского квартала была снесена часть крепости и несколько древних храмов, что впоследствии было компенсировано великолепием колониальной архитектуры, преобразившей город.

Город поделен на несколько частей: естественный центр находится к северу от живописного озера Возвращенного меча (Хоан Кьем). Посреди озера возвышается Храм Черепах, бережно хранящий дух минувших веков. Недалеко расположился уникальный, всегда полный жизни Старый квартал, или «36 улиц», – самый древний и многолюдный торговый район Ханоя. В XIII в. вдоль Красной реки, на которой стоит город, образовались поселения ремесленников – каждая улица специализировалась на определенной продукции, и со временем сложились 36 гильдий. Старый квартал – это единственное место, где сохранились улицы, чьи названия существуют уже более пяти веков: Шелковая, Сахарная, Веерная, Обувная и др. Правда, сейчас на многих улицах продают совсем не те товары, которые указаны в их названиях, но некоторые из древних гильдий так и остались на прежних местах.

Ханой расположен в тропической муссонной зоне. Среднегодовая температура здесь 23 С, однако она может колебаться от 5 до 40 С. Сухой сезон длится с октября по апрель – в это время дождей почти не бывает. С мая по сентябрь очень жарко и дождливо.

Население Ханоя составляет около 8 млн человек.